Сегодня мы с тобой поговорим о моддинге - одной из разновидностей современного компьютерного искусства.

Моддингом называют модификацию компьютерных комплектующих своими руками. Целью разнообразнейших извращений, называемых словом «моддинг», может быть как улучшение параметров железа (читай экстремального разгона), так и удовлетворение тяги человека к прекрасному. Для повышения разгонябельности обычно изменяют систему охлаждения (установка радиаторов/кулеров, водяного охлаждения, модулей Пельтье, криосистем-холодильников и т.д.) и поднимают напряжение выше штатного перепайкой резисторов на плате. Подробно способы экстремального разгона мы рассмотрим в следующей статье. А первая часть нашего «Руководства хардверного извращенца» посвящена приспособлению компьютера к своим собственным представлениям о красоте. Эта статья своего рода путеводитель, здесь не будет полноценных руководств по моддингу, зато ты посмотришь, что можно в принципе сделать со своим унылым компом, узнаешь некоторые специфические моддерские сленговые словечки, которые тебе не раз встретятся в статьях из Инета, и найдешь ссылки на те самые полноценные руководства.


Disclaimer: в статье находятся рекомендации по самым оригинальным способам потери гарантии на твое железо. Авторы и редакция не несут ответственности за кривые руки и неправильно понятые инструкции. Не пытайся следовать приведенным инструкциям без соответствующего уровня умения работы с инструментами и соблюдай технику безопасности.


Что нужно?

Минимум это - здравый ум, твердая память и прямые руки. Очень рекомендуется - знание английского, потому как все ссылки в статье ведут именно на англоязычные ресурсы, наших просто нет. Ну и, конечно, куда же мы без чувства красоты. Искусство, понимаешь...

Что модифицируем?

Самый распространенный объект моддинга - корпус компьютера. С него и начнем. Переделке подлежит абсолютно любой корпус, давать какие-либо рекомендации по выбору конкретной модели для моддинга сложно. Многие предпочитают моддить full-tower'ы, так как большой размер корпуса позволяет втиснуть в него больше разнообразных наворотов. Культовыми моддерскими корпусами считаются AOpen'овские фулл-тауэры (хит двух-трехгодичной давности), алюминиевые корпуса Lian Li и ATC aka CoolerMaster (все модели, но АТС гораздо менее популярны) и «новая классика» - недорогой серверный (словосочетание «недорогой серверный» читать слитно, т.к. за эти деньги можно купить 5 обычных корпусов, зато качество на высшем уровне) фулл- и миди-тауэр Chieftec. Последний производится по ОЕМ-соглашениям также компаниями Antec, Dynatron, Enermax, Chenming, Supermicro и т.д. Конечно, покупать новый корпус ради переделки, мягко говоря, нерационально. Но если тебе будет жалко проводить эксперименты над своим собственным корпусом, то лучшим выходом будет покупка на местном радиорынке подержанного тауэра. Если ты не уверен в собственных силах и сомневаешься, что с первого раза получится сделать конфетку, лучше потратить 5-10 долларов на какой-нибудь сильно поюзанный корпус и, как говорится, «тренироваться на кошках».

Начнем?

Первый шаг в большинстве моддов это прорезка отверстий для дополнительных вентиляторов. Обычно устанавливают вентиляторы диаметром 80, 92 или 120 мм, причем так, чтобы объем вдуваемого в корпус воздуха примерно равнялся объему высасываемого. Если вдувается больше, это не страшно, хоть и нежелательно, а вот если больше будет вытягивать или вообще все вентиляторы стоят на выдув, то очень быстро в CD-ROM'e и флопах будет огромное количество пыли. Традиционная схема размещения кулеров: blowhole (на выдув) прорезают на задней стенке и в верхней плоскости корпуса, а suckhole (на вдув) - в передней панели. Боковые стенки используются для обоих видов, хотя чаще ставят на вдув для подвода холодного воздуха к кулеру проца и AGP/PCI-картам. Самый извращенный способ установки кулера - в нижнюю плоскость. Внизу, конечно, воздух самый холодный, но и пыли немерено, так что пылевой фильтр обязателен.

Виндоузз

Раз уж начали говорить про резку корпуса, то перейдем к апгрейженному ее варианту - боковым окнам. Выглядит это так:

Контур окна прорезается дремелем (буржуйский такой девайс) или электролобзиком (хотя наши разве что бензопилой не прорезают, я слышал, даже ножницами по металлу пробовали :)), а вот с самими окнами сложнее. У буржуев, как всегда, они продаются, называются Plexi Window Kit. Мало того, разрабатывают специальные окна для каждого корпуса! Так, скажем, для Antec/Chieftec с их ручками для открывания боковых стенок сделали специальные окна с выемками. Также есть в продаже "киты" с гравировкой на стекле и с местами для установки кулера, чтоб не терять хорошее место. Купив подобный набор, тебе останется только прорезать соответствующей формы отверстие под него (http://www.virtual-hideout.net/guides/plexi_neon/index.shtml). Все крепления уже идут в комплекте. Ах да, тебе еще надо придумать, как доставить "кит" себе домой. Если честно, то я не видел е-магазинов, которые бы рассылали моддерские наборы по СНГовью. Поэтому для наших ниндзей есть второй путь - делать окно самому. Найти плексиглас можно на том же радиобазаре (главное - ко всем приставать с вопросом "Где взять?") или в журналах с кучей объявлений о стройматериалах и прочей фигней, а дядю Ваню-стекольщика и искать не надо, он сам к такому крутому перцу придет :). Некоторые исключительно одаренные индивидуумы делают окна из натурального оконного стекла. Достать его, конечно, очень легко, но ощущения в процессе снятия боковой стенки будет сравнимы с ужасными снами ослика Данечки. Наука окнопрорезательства знает случаи особых извращений, когда вместо боковой стенки окно прорезается сверху. Другой вариант отклонения от нормы - вместо явного окна прорезать фигурный вырез в корпусе. Так, кстати, можно обойтись и без стекла, хотя лучше все-таки закрыть изнутри дыру тем же самым плексигласом, чтоб не дуло и видюха не кашляла :).

Танцпол внутри

Так, окно есть, а ничего не видно - внутри компа ведь темно. Не, лампочку вешать туда не надо, ибо сие есть не элитно. Керосинка или свечка на видеокарте тоже не покатят. Рекомендации лучших корпусоводов - неонки. Есть три типа неонок, которые ставят в корпус. Первый: толстые жесткие прямые трубки, похожи на лампы дневного света. Второй: тонкие жесткие трубки, но которым на фирме придают любую форму (такими в барах и магазинах делают светящиеся надписи. Третий: неоновые шнуры, у нас в продаже не видел. Первые обычно ставят внутрь для подсветки корпуса, а вторые и третьи - для внешнего оформления. Желательно использовать 12-вольтовые неонки. Купить неонки и блок питания для них можно в фирмах, которые занимаются наружной рекламой или освещением. Не знаешь, где такую взять, - зайди в магазин типа "Свет" и спроси у человека с самым умным выражением лица, где купить неонки. Вот рассказ буржуя о том, как устанавливать неонку - http://www.moddin.net/article.asp?ArticleID=19. Вариант для хардкорных извращенцев: поставить внутрь стробоскоп, получишь дискотеку онлайн :).

Элитный вид

Корпусу негоже оставаться скучного белого цвета. Самый простой вариант - покраска в какой-нибудь один цвет. Если руки растут откуда надо или не предъявляешь особых претензий к качеству - красишь сам, баллончиком. На тему покраски написаны хорошие статьи, которые тебе НАДО прочитать, если не хочешь, чтобы твой корпус выглядел как стена в подъезде, покрашенная пьяным криворуким инвалидом-строителем с помощью лысой кисточки (http://www.yanmarine.ru/camod/FAQ/paint.shtml, перевод на русский и обсуждение на форуме iXBT - http://forum.ixbt.com/0049/000008.html). Если категорически читать не хочешь, то вот тезисное изложение:

1. Лучше много тонких слоев, чем один толстый.

2. Каждый слой должен сохнуть двое суток.

3. Перед покраской детали надо как минимум обезжирить, а в идеале ободрать всю краску и положить грунтовочку.

4. Покрашенные детали сверху покрыть бесцветным лаком.

Баллончики с краской продаются в автомагазинах, специализированных лакокрасочных магазинах (идеальный вариант, всегда большой выбор), на авторынке (обычно убогая польская), и в последнее время появились в "экстремальных" магазинах, там торгуют специальной краской для граффити (в удобных небольших баллончиках), там же можно купить набор насадок для линий разной толщины.

Продвинутый вариант покраски - в автомастерской у маляра. Стоит недорого, особенно если краску купить самому. Если маляр нормальный, то качество покраски будет вполне автомобильное. Там же можно покрасить в металлик.

Вариант для граффитчиков, маляров-эйрбрашистов и тех, кто готов заплатить за работу, - paint job, что по-русски означает "разрисованный корпус". Вот парочка таких корпусов:

Самый популярный вариант раскраски - так называемый flame job а-ля хот-род (видел, наверное, нарисованное пламя на капоте). Понятно, что дома кисточкой такое не нарисуешь. Если у самого скилл рисования эйрбрашем или баллончиком не прокачан, то за такую красоту придется платить. Есть две альтернативы - знакомый граффитчик (но качество работы не гарантировано) или фирма, которая занимается тюнингом автомобилей. В таких фирмах вам почти 100% смогут помочь, хотя бы скажут, как найти хорошего художника-эйрбрашиста. Небольшой совет: такие вопросы по телефону не решишь, общество еще не готово воспринимать компьютерный корпус как художественное полотно, так что договаривайтесь о личной встрече с мастером. А вообще, следует рассчитывать на сумму от $20-25 за маленький рисунок на одной детали корпуса и до $200-400 за полную разрисовку full-тауэра.

Очень необычно выглядит корпус, покрашенный изнутри. Внешние панели корпуса навешиваются на металлический каркас непрезентабельного серого цвета или вовсе неокрашенный. Кстати, часть этой основы видно в любом корпусе даже в закрытом состоянии, посмотри на заднюю стенку. Так вот, эту стенку можно покрасить в цвет корпуса. Да и внутренняя часть будет прекрасно видна через прорезанное окно. Как в анекдоте, «Неэстетично получается, доктор!».

В цвет корпуса можно покрасить и кулеры. Делается это простой краской из баллончика. Главное - разобрать кулер перед покраской. В итоге имеем разнообразные эффекты в зависимости от цвета краски и освещения.

Для тех, кто хочет сэкономить, есть самый простой и дешевый способ преобразить корпус внешне - оклеить специальной пленкой, например, "под мрамор". Если сделать все аккуратно, будет довольно симпатично и недорого.

У больших корпусов, при всех их преимуществах, есть один недостаток, их очень тяжело переносить с места на место. Особенно это касается Chieftec/Antec - 18 кг без начинки это не шутка. Для удобства переноски на верхнюю панель ставят ручки. Проще всего их купить в мебельном магазине или в фирмах, которые делают кухни, там огромный выбор. Как закрепить - придумай сам, но подскажу, что суперклей не пройдет :). Еще можно поставить корпус на колеса, но это сложнее.

Самый хардкор

С таким количеством кулеров в корпусе (до 25 штук!) шум иногда становится невыносимым, да и не всегда компу требуется экстремальное охлаждение. Для утишения компа в незагруженные моменты моддеры придумали такую вещь, как fanbus. Это контроллер скорости вращения вентиляторов, обычно встраиваемый в 5" слот. Он позволяет регулировать обороты кулера на ходу как дискретно (On/Off или 7/12В) переключателем, так и плавно с помощью реостата (так называемый rheobus).

Особо извращенный вариант предусматривает турбо-режим (обычно 17В). Кроме того, распространен девайс два-в-одном под названием fanbus/baybus, когда, кроме собственно регуляторов напряжения, на панель выводятся диоды-индикаторы напряжения. Тема "Как сделать фэнбас" своей полезностью и простотой в изготовлении заслуживает отдельного рассказа, ну а самые нетерпеливые читают здесь - http://www.virtual-hideout.net/guides/fanbus/index.shtml.

Вот и к диодам пришли. Стандартные желтые/зеленые/красные диоды (Power LED и HDD LED) уже давно приелись и выглядят не хардкорно. Выбор настоящего джедая это сверхъяркие синие диоды. Продаются на любом радиорынке, стоят раз в 10 дороже обычных ($0.75 штучка). Кстати, белые стоят еще в 2 раза дороже ($1.50). Такие же диоды ставят и в другие девайсы (CD-ROM, floppy) для пущей гармонии. Руководство по замене на примере флопа написали, как всегда, на Virtual Hideout - http://www.virtual-hideout.net/guides/case_leds/index.shtml.

Второй способ уменьшения шума от компьютера это оклейка изнутри шумоизолирующим материалом. У _них_ продаются специализированные шумоизолирующие маты японской фирмы AKASA, наши используют пробку или автомобильную шумоизоляцию (глушитель, хе-хе :)). Где купить пробку, я не знаю, а вот про автомобильные «утишители» вы сможете узнать в компаниях, занимающихся автозвуком. Оклеивать надо максимальную поверхность корпуса (изнутри, естественно), в идеале - все, что не занято девайсами и кулерами. На Moddin.net есть подборка статей, посвященных всем способам уменьшения шума от компа - http://www.moddin.net/article.asp?ArticleID=34.

В кулер, торчащий из боковины корпуса, особенно 120 мм, может нечаянно засосать мелкую домашнюю тварюгу или часть хозяина. Ничего приятного в ударе острыми лопастями, крутящимися на скорости 3000 оборотов в минуту, нет, разве что тебе понравится комп с интегрированными функциями мясорубки :). Поэтому на кулеры сверху ставят решетки, так называемые grills. Простенькие проволочные решетки можно купить на каждом углу, а вот в моддерских е-магазинах продают фигурные решетки aka «custom grills», произведенные местными «laser-cutting companies». Самые популярные узоры на таких решетках это «биологическая опасность» и схематическое изображение атома.

Гимор

После приведения в порядок корпуса белые CD-ROM/CD-RW/floppy/etc. смотрятся в нем очень печально. Конечно, самый лучший вариант - покрасить их в цвет корпуса. Увы, это не всегда возможно, да и про продажу или замену по гарантии можно забыть навсегда (вот, двумя проблемами меньше :)). Для тебя, предусмотрительный, придумали stealth mod. Суть мода в том, что на переднюю панель CD-ROM/CD-RW крепят обычную заглушку от 5.25" слота, с которой уже делают, что хотят. Минус в конструкции один, но существенный - открыть привод можно только под виндой, командой «Извлечь» (щелкнув правой кнопкой по иконке CD-ROM). Зато диск, выехавший из-за заглушки, производит на непосвященных неизгладимое впечатление.

Владельцы алюминиевых корпусов от китайца Ли (Lian Li) и товарищей (Coolermaster) придумали свой вариант этого мода - lian li style - в алюминиевой заглушке прорезаются отверстия под кнопки и «подставку для кофе». Выглядит тоже ничего.


Для оверклокеров

В 5-дюймовые отсеки монтируют еще один, сугубо оверклокерский девайс - датчик температуры. Самые простые датчики только это и умеют делать (пошли дурака за водкой, так он одну бутылку и купит), фирменный ThermalTake'овский Hardcano совмещен с вентилятором для винчестера, а навороченные модели вроде DigiDoc 5 совмещают в себе до 9 термодатчиков + вольтметр + еще кучу всего. Штука экстремально полезная, ведь именно когда комп максимально загружен (игры, игры и еще раз игры), а стало быть и нагревается, как десяток калориферов, показания программного датчика недоступны.

Пора и внутренностями компа заняться. Сколько раз уже говорили, что беспорядок в проводах серьезно ухудшает охлаждение. Все провода, а в первую очередь IDE-шлейфы... гм... ну нет в русском языке слова «раундят», и хоть ты тресни! :) В общем, их превращают в такие колбаски

с помощью скотча, изоленты или пластиковых трубок. На тему «Как сделать rounded IDE cable» написано просто море гайдов, вот самый толковый - http://www.virtual-hideout.net/guides/rc/index.shtml. В е-магазинах можно купить фирменные rounded IDE, от самых простых, которые уже начали появляться в продаже и у нас ($7-10), до экранированных с металлической оплеткой ($30).

Последние штрихи

Что еще? Всю периферию (мыши, клавы и т.д.) и мониторы иногда красят в цвет корпуса, в клавах и оптических мышах меняют диоды на синие, а клавам делают неоновую подсветку... Да, пожалуй, и все. Наверное, после работы над корпусом фантазия моддеров иссякает, поэтому необычные периферийные моды, вроде нашей, переделанной в оптическую и жестоко раскрашенной мыши Logitech Wingman,

появляются крайне редко. Специализируются на периферийных девайсах только финны из Metku Modz (http://hw.metku.net/), обязательно посети их сайт, там масса интересных идей.


Новым русским

Достойным завершением статьи будет рассказ о двух крайностях моддинга, pre-modded cases и custom cases.

Pre-modded называют корпуса для инвалидов с кривыми руками и лишними деньгами. Такие на Западе мелкие фирмочки плодят сотнями и продают по очень завышенным ценам. Большой выбор пре-моддед, особенно Lian Li, вы найдете на Frozen CPU (http://www.frozencpu.com), хотя они все равно в СНГ ничего не привезут :). А вот продукция фирмы AMK выделяется другим. Их корпус AMK 1708 ($800) на базе Lian Li PC-76 - мировой рекордсмен по воздушному потоку. 21 кулер обеспечивает суммарный airflow 1708 CFM (cubic feet per minute), т.е. около 180 кубических метров в минуту. Чтобы полнее представить себе эту мощь, скажу, что комната площадью 20 кв. м. с высотой потолка 2.8 м. наполнена 56 куб. м. воздуха. Этот корпус будет прокачивать весь (!!!) воздух в комнате через себя трижды в минуту! Зимой отопление не понадобится...

Кастомайзинг

Полная противоположность пре-моддедам это custom cases, т.е. самодельные корпуса. Довольно распространено встраивание компа в непредназначенные для этого предметы (принтер, сканер, коробка от инструментов, мусорное ведро, ящик от пива) просто шутки ради. В небольшой кейс встраивают комп, с которым потом ездят на LAN-parties. (Вид культурного отдыха, у нас полностью вытесненный компьютерными клубами - народ собирается где-либо со своими компами, строит сетку и занимается двумя вещами: играют в игры и раскидывают пальцы по поводу крутости своего компа. «Где-либо» - это начиная от соседского дома, в который заваливают на ночь три товарища, и до крытых стадионов, на которых собираются на несколько дней со своими спальными мешками несколько тысяч маньяков. Особым шиком считается иметь, кроме домашнего, еще и «разъездной» комп, удобный для транспортировки. :) Иногда корпус строят вообще с нуля. Вот тут-то и пригодится та самая «friendly laser-cutting company», посмотри на этих красавцев.

Помощью начинающему моддеру будут два описания полноценно замодденых корпусов - Project Tivoli от товарища Wolfman (http://www.virtual-hideout.net/articles/project_tivoli/index.shtml) и Diceman'овский CDI (http://www.virtual-hideout.net/reviews/cdi_vhbox/index.shtml). Первый выделяется потрясающим общим качеством работы и чувством стиля, а второй - очень красивым артворком.